如何選購西裝



如何選購西裝

西裝是男性職場中不可或缺的服裝元素,舉凡上班、開會、交際、應酬,西裝都是基本配備,也是品味的象徵。西方社會裡,西裝是「國服」,對西裝的講究和穿著禮儀當然無庸置疑;而在日本,西裝則被視為男性在社會戰場,需要每天與敵人交手,展開看不見的戰役時所穿的戰鬥服;有時,更是男人賭上志氣與自尊拼個高下時的決勝服;西裝也是副冷漠的面具,可以讓您隱藏真正的想法,精明地與對手打交道。

穿著合宜、談吐得體是職場必備技能。不過,有很多人工作了很多年,還是不知道西裝的正確穿法,只是把西裝當作「制服」應付罷了。可是如果可以把西裝穿對了,不但能提昇自己的形象及品味,也能為專業形象加分,何樂不為呢?

1.

小心店員的推銷:

店員通常會極力吹捧自家產品給顧客,也會極盡所能地討好顧客 - 「這套衣服很棒」、「穿在您身上非常合適」、「我們有很棒的師傅可以修改到您的尺寸」 - 相信您對諸如此類的話並不陌生。可是您和他/她的認知一定不同,所以您必須瞭解您自己的尺寸和什麼是您想要的。記住,您是老闆,店員不是,您有決定這套西裝適不適合的權利。

2.

為何要買西裝:

如果是一個禮拜上班要穿幾次的西裝,建議買深色基本款;一年只穿幾次出席婚喪喜慶的話,那就買黑色或深藍;穿去面試,那就買平價西裝(別穿得比面試官好!);如果只想搭配球鞋或上衣搭配牛仔褲之類的,那就考慮花多點錢買個設計師品牌西裝吧!

3.

先從百貨公司下手:

最好帶個懂西裝的朋友一起去百貨公司紳士服樓層逛逛,至少一次可以看很多種品牌跟款式。每個品牌的剪裁和設計不盡相同,因此先全部看過一遍後,看哪一套比較吸引您的目光,合您的胃,再決定開始試穿。

4.

瞭解您的尺寸:

雖然這聽起來是基本的,但是通常店員,甚至包括您自己可能都不曉得到底怎樣的西裝才算是合身。

 

(1)

肩膀:

西裝上衣肩線應該要剛剛好包住您的肩膀,墊肩不能超過肩線。可以用牆壁來作標準,如果上衣墊肩比手臂先碰到牆壁,那就表示太大件。這樣穿起來垮垮的,很沒精神。

 

(2)

胸線:

扣上釦子後將上衣往前拉,如果您的拳頭可以剛好放進去外套裡,那就OK!當然,放不進去或放進去還有很大的空間,就換個尺寸唄~

 

 

(3)

外套長度:

雙手垂直放下輕握拳頭,剛好超過外套下擺一點點(或是外套下緣在手關節位置)。
另外,長度要剛好蓋住臀部,或至少要蓋住臀部80%;也可以用外套的鈕釦來判斷,2顆釦的第1顆釦1或3顆釦的第2顆釦(中間那顆)不能低於肚臍位置。
不過現在有短版版型西裝,那就另當別論了,這裡說的是基本概念。

 

 

(4)

袖長:

傳統的西裝外套袖長在手臂自然下垂時,應該是要超過您的手腕1英吋(或是在手掌虎口上方1英吋處)。不過,近年西裝年輕化,強調俐落剪裁,因此袖長會落在手腕處,讓襯衫袖口露出約0.5英吋,或將手臂向前伸直(或彎曲90度時),襯衫袖口要露出1.5英吋。

 

5.

釦子數量:

1顆釦、2顆釦、3顆釦都無妨。不過有肚子的建議穿2顆扣,可以修飾腰線,不然穿3顆釦的會讓腰線更顯得突兀。
釦子要怎麼扣?最下面那一顆不扣(除非買的是單釦的)。3顆釦的西裝只扣中間的鈕釦(第1顆可扣可不扣);2顆釦的只扣第一顆,也就是說最下面的哪顆釦子永遠不扣!

 

 

6.

開叉(vent):

單叉是基本款、雙叉屬歐洲風格,無叉的就眾說紛紜。有人說無叉的西裝外套是傳統西裝的基本形式,參加正式派對時最好穿不開叉的西裝外套;也有時裝雜誌說不正統,不過Giorgio Armani的西裝多數是無叉的,可是他的西裝卻是引領西服時尚、最受好評的設計。

 

 

7.

下領片/ 翻領(lapel):

除了基本款的缺角領(notch lapel),這幾年流行單釦劍領西裝(peak lapel),也是很典雅有型。

 

8.

西褲:

挑選平口西褲,可以修飾您的腰線和臀線;長度應剛好到您的腳踝,或是皮鞋的上緣。

 

9.

試穿:

最好穿上襯衫和皮鞋試穿。沒準備的話,一般而言可以向店家借來穿,不用不好意思。
試衣間最好有三面鏡,可以讓您看清楚穿起來後的整體感覺,才能知道剪裁和設計合不合。
另外,大家都有買褲子的經驗,當然就是穿起來後坐下來(或蹲下去)下半身不會太緊,但是也別把西裝褲當作嘻哈褲穿得太過寬鬆。

10.

修改:

西裝外套肩線不合就一切免談了,有的店員會說可以修改,那是○※@╳(請看第1點)。建議您換尺寸或版型,甚至換個品牌。
褲子的腰圍可以接受修改個1吋(收放皆可,再多一樣請您換尺寸或版型,甚至換個品牌)。
袖長也可作微修改,讓襯衫的袖口露出個0.5吋來。
外套上領片後方(脖子後面),以及後袖襱的地方如果不平順、有突起,也可以請店家修改。

11.

取貨時別忘了再試穿一次。

恭喜您買到一套完美的西裝,邁入型男行列!